倍福文学

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第459章 天地一家春（第3页）

因为从实际意义上来讲，“春饼”

就是用烙得薄如宣纸的面饼，卷上早春特产的时蔬炒菜来吃，名曰“咬春”

。

这真是一个相当生动的字眼啊。在京城人看来，春天竟然也可以用牙齿咬到的。

提到这种习俗，那应当是从唐朝就有的。唐四时宝镜记载道，“立春日，食芦菔、春饼、生菜，号春盘”

。

元初契丹人耶律楚材也有一诗详细地描述了吃春饼的感受。

“昨朝春日偶然忘，试作春盘我一尝。木案初开银线乱，砂瓶煮熟藕丝长。匀和豌豆搡葱白，细剪萎蒿点韭黄。也与何曾同是饱，区区何必待膏粱。”

由此可知，这种食品源远流长。那么随着时间的流逝，吃它的讲究越来越丰富，越来越精致化，也就是顺理成章的事儿了。

说起来京城人卷“春饼”

，除必须的酱料、葱丝以外，最要紧的就是看重生熟各菜。

先有几样东西是必不可少的。

那就是韭菜、菠菜、豆芽菜、粉丝和“摊黄菜”

。

注“摊黄菜”

即摊鸡蛋，旧京因有太监，忌讳说“鸡蛋”

。常用的指代词有“黄菜”

、“果儿”

、“鸡子儿”

、“木樨”

。其实“木樨肉”

这道菜说白了就是“鸡蛋炒肉”

，另外“木樨”

也指“桂花”

。所以细琢磨一下，前人所创造的“木樨肉”

的这道菜名真可以说是形神兼备，极其精辟，完全体现了我们语言的艺术性。只是可惜，今人多无知，许多大饭馆居然堂而皇之把“木须肉”

三字写在菜单上。这既属白字谬误，也与菜品内容完全没有任何联系。应该算是一种文化倒退了。

其次还奉行两条主要原则。

一个是如要吃荤，必须用“熏”

、“酱”

、“烤”

的方法制成的熟肉菜。另一个就是选用的时令蔬菜以鲜嫩爽脆的口感为主。

只要遵循这个原则，其余一切皆可评个人喜好任意挥。

这便使得卷“春饼”