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可能也是火锅。
();() 谷董羹、不乃羹、暖锅等,更近似“乱炖”
,而不是涮法。唐宋时中原气温回升,可能让人们更爱切脍、不重涮食。
南宋林洪在《山家清供》中提到“拨霞供”
,即在雪地中得一野兔,“无庖人可治”
,有人建议,批成薄片,放热汤中汆熟。
所谓“拨霞”
,指拨开锅中各种配料,找兔肉吃,与今火锅近似,但非常规料理法。
到了明代,北京已影生火锅”
,《清稗类钞》记:“案辄有一釜,沃汤其中,炽火于下,盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入,俟熟而食,故曰‘生火锅’。”
在“野意火锅”
冲击下,北京涮羊肉有了很多革新。
首先,从宋代火锅起,肉片先在酒、酱、椒等调味汁中浸泡,再下锅。
而涮羊肉真正成为名吃,则是在清代。
清代涮羊肉本名“野意火锅”
,据旧《奉通志》载,“以锡为之,分上下层,高不及尺,中以红铜为火筒着炭,汤沸时,煮一切肉脯、鸡、鱼,其味无不鲜美”
。
八旗在关外即喜“野意火锅”
,“野意”
即“野意家伙”
,意为野味,从关外带入北京。
在清乾隆四十八年正月初十,乾隆皇帝办了530桌宫廷火锅,而到1796年清嘉庆皇帝登基时,曾使用1550个火锅用来承办筵席。”
据《宫女谈往录》记:“反正一年里我们有三个整月吃锅子。正月十六日撤锅子换砂锅。”
乾隆皇帝曾在30吃了60次火锅,清朝皇帝每只吃两顿饭,即顿顿有火锅。
当时人认为火锅有滋补作用,在皇帝推动下,百姓也热衷火锅。清代李调元在《雨村诗话》中记:“暖锅,俗名火锅,所以盛馔最便,寒家居必用。余年过六十,苦鬲冷,每食必须。”
到了曹爽前世所在的现代那更是风靡全国了…
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