倍福文学

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第257章（第1页）

有些夜晚，她隐隐觉得，自己离想要做出来的“更出色的麻婆豆腐”

已经很近了，有什么想法就在她脑子里盘旋。

一步之遥，伸手可及。

找到根，就是找到一切

这段时间，让秦椒最感兴趣，也大受启发的，还是许家兄弟餐馆的故事。

同熊猫饭店一样，许家兄弟餐馆也是初代移民扎根英国的见证，同样经历了四代人的传承。

就在傅登科跟随传教士来到伦敦的那一年，有个只会说粤语，连自己名字都不会写的年轻妇人阿丽卖掉陪嫁的银耳环，在香港轮船公司买了一张船票。

她要跟随表亲一家去英国工作，听说在那里做女佣，一年就能赚到十年的钱。

为此，她忍痛把一双儿女丢给丈夫，登上了开往利物浦的海轮。

那时从香港到利物浦，轮船在海上足足要走三个月。漫长的旅途中，轮船会在不同的港口停靠七天，阿丽就会去码头上打打短工。就在东南亚的那几个码头上，她学会了煮咖喱和搭配各种热带香料的手法。

在英国，她凭借一手好厨艺当了厨娘，几年后终于攒了笔钱寄回乡，让丈夫带着孩子也来到曼彻斯特。

又过了十几年，改名为丽莎的阿丽终于在唐人街开了一家小饭铺。她一直想念家乡的各种“煲”

，现在终于可以在自己的小饭铺里卖地道的广东风味。同时，她也用英国人爱吃的咖喱和热带香料汇入其中，发明了一道风味特殊的“咖喱鸡煲”

。

靠着这个生意日益兴隆的小饭铺，许家在曼彻斯特扎根、开枝、散叶，许家的儿孙也同傅家一样，通过优异的学习和工作表现一步步融入当地主流社会。

不同的是，丽莎没有老亨利这样的接班人。她去世时，正值英国六十年代反华潮掀起，华人社群噤若寒蝉，而英国所有的中餐馆也遭受了一场前所未有的狂风暴雨。

那一年的四月，《新英格兰医学杂志》上刊登了一封医生来稿。

文章声称自己在中国餐馆用餐后，短短十五分钟内，先后出现了头痛、流汗、恶心、心悸等症状，脖子、后背、双臂也有不同程度的麻痹。

这位华裔医生郭浩民提出，这种不良反应来自味精，众所周知，中国人就喜欢用这种调味素，这是当地中餐馆和其他餐馆最大的区别。而味精不是天然调味品，它其实是一种用人工手段提取的化学物质，学名谷氨酸钠。

为了证明自己所言不虚，他还列举了自己连续一周在同一家中餐馆、不同的中餐馆就餐后的反应。

仿若一石激起千层浪，就有越来越多的人投稿，声称自己吃完中餐也出现了类似的症状。很快，这些症状被取名为“中国餐馆症候群”

。

“味精有害”

，“中国菜有害”